沙攤比基尼夾腳拖的夏天--別被天花亂墜的防曬油廣告騙了－皮膚科劉權毅醫師

繼大堡礁自然維護員封為全世界最棒的工作之後現在國外又有一令人稱羨稱羨的工作
至少對全球男性而言是令人羨慕而髮指的
美國邁阿密海灘最近應徵數名帥哥
工作內容是幫海灘女性遊客擦防曬油
很可惜的帥哥如雲的應徵者中
多的是對防曬油一知半解的陽光男孩
(上圖為義大利足球國腳為埃里及其女友)

不過也別太苛求這些陽光男孩
至少他們已經離開電動玩具走向戶外了
而擁有強大消費力的女性觀眾們
面對琳瑯滿目的防曬商品
真的就比男生會挑選嗎
如果實地訪查一下國內各大通路(屈臣氏康是美莎莎..)
很快就可以發現
防曬商品怎麼可以像便利商店的飲料櫃一樣千變萬化阿
有入門款一百多塊錢的開架商品
也有兩三張千元大鈔才買得到的專櫃商品
那麼面對標榜"史上最強"等天花亂墜的廣告時
消費者到底要怎樣選擇呢
要回答這個問題前建議讀者先看一下之前談過的基礎防曬知識( http://www.wretch.cc/blog/rejuvenation/201787 )

防曬商品多會寫上SPF 15, 30, 40, 50等數值還有PA++或+++
這兩個英文縮寫個別代表什麼意思呢
首先 SPF (sun protection factor)是一般防曬係數簡稱
這個數據必須依據MED (minimal erythema dose)來算 (MED指能使皮膚發紅的最低照光劑量)
SPF代表塗上這層保護之後需要提高幾倍劑量的紫外光(UVB)才能讓皮膚曬紅
比如說SPF 10代表需要塗了之後需10倍MED的紫外線才能曬紅
或者說本來不受保護則阻隔效果是(30-1)/30= 97%
由此可知　SPF越高防曬阻隔效果越佳
但也不是無限增加就無敵, 為了阻止產品公司無止境的競爭下去
歐洲已"SPF 50"為最高之建議標示上限, 超過的一律標示 "SPF 50+ "
另外　SPF越高　產品就越油　塗抹起來不但油膩不舒服也比較容易過敏或刺激

接下來講PA
PA一般指防護紫外光Ａ的能力
早期以為紫外線Ａ與皮膚傷害無關
這個觀念早已被推翻　目前認為它不但會曬黑　還會曬紅　光老化　引起皺紋
雖然紫外線Ａ本身致癌性不強　但它會增加紫外線Ｂ的致癌性
若一味標榜防護紫外線Ａ能力而不自覺延長了日曬時間反而容易引起皮膚癌
目前世界上對紫外線Ａ的防曬標示分四大派系
亦即日系的PA (+~ +++), 法系的PPD/ IPD, 英系的 (*~*****)還有澳洲/德國派系
各有優缺點　台灣商品多採日系用法
PA+延緩曬黑4-6中度, 6-8高度
IPD (immediate pigment darkening)代表曝曬後立即的變黑, 因為有爭議現已少用
目前共識是良好UVA防曬應具備至少四倍防護
也就是至少PA++或PPD/IPD 4以上

最後講防曬的成分
一般分成物理性及化學性
物理性只有二氧化鈦(TiO2)及氧化鋅(ZnO)
其餘多為化學性
化學性成分中能防UVA的有Mexoryl SX, Mexoryl LX, Tinosorb M, Tinosorb S, parsol 1789(avobenzone)等
而防UVB的有octyl methoxycinnamate (PARSOLMCX)等
目前國內衛生署核准的防曬成分有37種
大致上物理性的較少過敏　幼兒用的防曬劑多以此為主

防曬產品在做出科學數據時
塗抹的量往往比實際生活上塗抹的厚上許多
也就是說我們平常使用的防曬劑常低於它真正標識的能力
如果真的塗到科學劑量(2mm厚度)往往會過於油膩不舒服
解決的方法就是分次多補擦
而東方人皮膚耐水性(water-proof或very-water resistant)
另外還有專門給容易流汗的人叫抗汗性(sweat-resistant)

坊間很多商品動輒標示二三十種成分
有些還會故意用極小字體標示試圖讓消費者看不清楚
有些是防曬成分　有些則是保存劑(防腐劑) 賦型劑　甚至還添加維生素Ｃ, 抗自由基, 消炎抗老美白如綠茶, 葡萄籽油, 海藻成分
添加這麼多東西到底稀釋後的濃度是否有實質的意義令人存疑
同時也別忘了成分越多的時候過敏的機率就會越高

看懂天花亂墜的商品標示
才能挑選出最適合自己的防曬商品
同時避免成為待宰的羔羊