繼大堡礁自然維護員封為全世界最棒的工作之後 現在國外又有一令人稱羨稱羨的工作
至少 對全球男性而言 是令人羨慕而髮指的
美國邁阿密海灘最近應徵數名帥哥
工作內容是幫海灘女性遊客擦防曬油
很可惜的 帥哥如雲的應徵者中
多的是對防曬油一知半解的陽光男孩
(上圖為義大利足球國腳為埃里及其女友)

不過也別太苛求這些陽光男孩
至少他們已經離開電動玩具走向戶外了
而擁有強大消費力的女性觀眾們
面對琳瑯滿目的防曬商品
真的就比男生會挑選嗎
如果實地訪查一下國內各大通路(屈臣氏 康是美 莎莎..)
很快就可以發現
防曬商品怎麼可以像便利商店的飲料櫃一樣千變萬化阿
有入門款一百多塊錢的開架商品
也有兩三張千元大鈔才買得到的專櫃商品
那麼 面對標榜"史上最強"等天花亂墜的廣告時
消費者到底要怎樣選擇呢
要回答這個問題前 建議讀者先看一下之前談過的基礎防曬知識( http://www.wretch.cc/blog/rejuvenation/201787 )

防曬商品多會寫上SPF 15, 30, 40, 50等數值 還有PA++或+++
這兩個英文縮寫個別代表什麼意思呢
首先 SPF (sun protection factor)是一般防曬係數簡稱
這個數據必須依據MED (minimal erythema dose)來算 (MED指能使皮膚發紅的最低照光劑量)
SPF代表塗上這層保護之後 需要提高幾倍劑量的紫外光(UVB)才能讓皮膚曬紅
比如說SPF 10代表需要塗了之後需10倍MED的紫外線才能曬紅
或者說本來不受保護則阻隔效果是(30-1)/30= 97%
由此可知 SPF越高防曬阻隔效果越佳
但也不是無限增加就無敵, 為了阻止產品公司無止境的競爭下去
歐洲已"SPF 50"為最高之建議標示上限, 超過的一律標示 "SPF 50+ "
另外 SPF越高 產品就越油 塗抹起來不但油膩不舒服也比較容易過敏或刺激

接下來講PA
PA一般指防護紫外光A的能力
早期以為紫外線A與皮膚傷害無關
這個觀念早已被推翻 目前認為它不但會曬黑 還會曬紅 光老化 引起皺紋
雖然紫外線A本身致癌性不強 但它會增加紫外線B的致癌性
若一味標榜防護紫外線A能力而不自覺延長了日曬時間反而容易引起皮膚癌
目前世界上對紫外線A的防曬標示分四大派系
亦即日系的PA (+~ +++), 法系的PPD/ IPD, 英系的 (*~*****)還有澳洲/德國派系
各有優缺點 台灣商品多採日系用法
PA+延緩曬黑4-6中度, 6-8高度
IPD (immediate pigment darkening)代表曝曬後立即的變黑, 因為有爭議現已少用
目前共識是良好UVA防曬應具備至少四倍防護
也就是至少PA++或PPD/IPD 4以上

最後講防曬的成分
一般分成物理性及化學性
物理性只有二氧化鈦(TiO2)及氧化鋅(ZnO)
其餘多為化學性
化學性成分中能防UVA的有Mexoryl SX, Mexoryl LX, Tinosorb M, Tinosorb S, parsol 1789(avobenzone)等
而防UVB的有octyl methoxycinnamate (PARSOLMCX)等
目前國內衛生署核准的防曬成分有37種
大致上物理性的較少過敏 幼兒用的防曬劑多以此為主

防曬產品在做出科學數據時
塗抹的量往往比實際生活上塗抹的厚上許多
也就是說我們平常使用的防曬劑常低於它真正標識的能力
如果真的塗到科學劑量(2mm厚度)往往會過於油膩不舒服
解決的方法就是分次多補擦
而東方人皮膚耐水性(water-proof或very-water resistant)
另外還有專門給容易流汗的人叫抗汗性(sweat-resistant)

坊間很多商品動輒標示二三十種成分
有些還會故意用極小字體標示試圖讓消費者看不清楚
有些是防曬成分 有些則是保存劑(防腐劑) 賦型劑 甚至還添加維生素C, 抗自由基, 消炎抗老美白如綠茶, 葡萄籽油, 海藻成分
添加這麼多東西到底稀釋後的濃度是否有實質的意義令人存疑
同時也別忘了成分越多的時候過敏的機率就會越高

看懂天花亂墜的商品標示
才能挑選出最適合自己的防曬商品
同時避免成為待宰的羔羊

 

 

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